(几乎)像皇帝一样建房
巴德伊舍(Bad Ischl)是萨尔茨卡默古特地区(Salzkammergut)的秘密首府,可以算是避暑夏宫的诞生之地。
在萨尔茨卡默古特,风景、文化和对传统的热爱以美妙的方式结合在一起。产自山中的盐矿使这个地区变得富庶,而她真正的财富是湖泊。早在很久前,作家、艺术家和皇帝便纷纷来到这湖畔。当然,我们也都是执着于湖的旅行者。
七十六!这其中有大有小,有些世人皆知,有些默默无闻,在人们口中是一个美如一个,这是一定的。这76个湖泊中,有些看上去完全不像是真实世界中的存在,恍若绘画中的湖。有些则有如蔚蓝天空下的祖母绿宝石,环抱群山,有如镶嵌在皇冠上的珍宝。
76个湖泊,连同达赫施坦峰(Dachstein),特劳恩施坦峰(Traunstein)和奥斯特洪恩群山(Osterhorn-Gruppe)等山峦环绕,是不是正是这湖光山色的全景在很久以前就吸引着人们前来?有可能。
1910年至1916年间,古斯塔夫·克林姆特(Gustav Klimt)在阿特湖(Attersee)度过了大多数的夏天,这里的光线与色彩给予他灵感。
古时,这种白色的金子价值连城,阿尔卑斯山北麓这些地区当时都属于维也纳宫廷(所有的管理和皇家产权的费用都由其负责)并为皇家领地,在德文中“Salz”(音译:萨尔茨)即为盐,而“Kammergut”(音译:卡默古特)则是皇家领地的意思,这一名称便因此得来。维也纳一直严格看管着这一地区。这里的居民必须持有纸质的许可方可离开。对陌生人的进入也有严格限制。
当哈布斯堡王朝其他人口聚居的城市不断被外界影响而产生改变时,萨尔茨卡默古特的人们依然延续着自身传统。很多传统保留下来,比如穿着传统裙装服饰(Dirndl-Variation)或是“拍手”乐(Paschen,一种节奏非常复杂的拍打音乐),都一直延续至今。
似乎看起来,有一种萨尔茨卡默古特的集体基因为时代做造就。人们都说,生活在这里的人们在保持良好的自我意识的同时还有着一种突出的集体意识。对于很多维也纳做出的有关他们美丽家园的决定,他们也有着一定的反抗精神。
当然,对于需要安静和清醒才能工作的人们,诗人、思想家、画家、作曲家和文学家来说,萨尔茨卡默古特的美丽永远都是一种诱惑。早有这种说法,阿尔陶塞湖(Altausseer See)就是一个巨大的墨水瓶,作家们都会在这里沾一沾他们的羽毛笔,芭芭拉·弗里施穆特(Barbara Frischmuth)和克劳斯·玛利亚·布朗道尔(Klaus Maria Brandauer)可以证明:这两位在这里出生,名声都遍及全球,而后早已衣锦还乡。古斯卡夫·马勒(Gustav Mahler)更钟情于阿特尔湖(Attersee),这位作曲家在他施坦恩巴赫的作曲小屋完成了两部交响乐。在阿特尔湖画阿特尔湖,这是不言而喻的,古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)很早就这样做了。约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)在格蒙登居住多年,弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert )也在那里度过夏日的避暑时光。
真的有过这样的时期,一到夏天全国有一半人朝圣般来到萨尔茨卡默古特,其中大多是去往巴德伊舍(Bad Ischl)。罗伯特·史托尔兹(Robert Stolz),弗朗茨·莱哈尔(Franz Lehár),约翰·施特劳斯(Johann Strauss),西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)和弗朗茨·韦尔弗(Franz Werfel),如此众星云集在小小的弹丸之地,这在欧洲其他地方是绝对不会出现的。好吧,可能在首都也会这样,卡尔·克劳斯(Karl Kraus)当时讽刺道:
“伊舍对我来说,每每总是同一个样子,这周围环绕的山脉,就好像人们只把维也纳环城大街上的一种单调装饰品拿来了这里。”
然而这之后,他的皇帝陛下也带着宫廷侍从来到了这里,巴德伊舍成为了夏季的首都。直到去世,在弗朗茨·约瑟夫皇帝(Franz Joseph)漫长的一生中,他几乎每年夏天都在萨尔茨卡默古特度过。
皇帝的时代早已成为过去,哈布斯堡王朝和皇帝以及盐矿,对萨尔茨卡默古特的影响都只占很小一部分。但是其他的都还在延续。山川,辽阔的土地,晶莹的空气和光芒万丈的清晨,人们最喜欢背着画架前往近郊或是至少背着相机。湖泊们当然也一如往昔。七十六个。人们口中的她们,一个美如一个,这是一定的。